我一早就打開了哈雅酒莊(Château Rayas)的教皇新堡紅酒把它倒在一個醒酒瓶(decanter)裡,埃維看了半天醒酒瓶裡紅酒的顏色,若有所思, 好像要捉摸什麼東西似的。

　　“哈雅酒莊的紅酒可不是一般的教皇新堡的紅酒....。”埃維喜歡波爾多左岸波雅克村的紅酒,它在口中給你一種無名的力度和硬朗結構的感覺,其實經常也會在教皇新堡的紅酒中找到, 即使兩者味道大有差異。對於一般教皇新堡紅酒,可以用十三種不同的葡萄釀製,但大多以歌海娜(Grenache)和西拉(Syrah)為主,加上一點神索(Cinsault)和莫維特(Mourvedre)。哈雅酒莊的教皇新堡卻是一個例外。

　　“哈雅的教皇新堡是用百份之一百的歌海娜釀製的,在教皇新堡法定產區可說相當少見。”很喜歡教皇新堡的羅拔派克(Robert Parker)沒有給哈雅教皇新堡很高分可能就是這個原因。不過他還是說哈雅的教皇新堡是世界上最好的紅酒之一,也可能是因為哈雅酒莊的紅酒,其包括正牌紅《哈雅》教皇新堡(Château RayasChâteaneuf du Pape),有點像波爾多左岸名酒莊副牌酒的《碧壤》教皇新堡(PignanChâteauneu du Pape),還有普通的但在法國享有盛名的羅納河谷法定產區紅酒(Coôtes du Rhône)的《鳳西來(Fonsalette)》。 舉《鳳西來》為例,它的價格是一般的羅納河谷法定產區的十倍！“哈雅的教皇新堡副牌酒《碧壤》也是百份百的歌海娜釀製,可是《鳳西來》用了三份之一的神索。用這麼多神索卻能夠釀製出這麼好的紅酒真有點神秘！”

　　當今的哈雅酒莊莊主埃文雷諾(Emmanuel Reynaud)繼承了他沒有孩子的伯父雅克的哈雅酒莊紅風西來酒莊。上世紀八九十年代在雅克的經營下,哈雅酒莊應聲鵲起,成為了教皇新堡法定產區的名酒。哈雅酒莊之所以神秘,是多方面的：第一,哈雅酒莊的葡萄園並非像平常介紹教皇新堡紅酒所自豪的,葡萄園裡到處是淺紅色的大鵝蛋石。據說白天日照曬熱了鵝蛋石,晚間發出熱量使到葡萄藤更加容易生長和成熟。而哈雅酒莊葡萄園雖然在教皇新堡法定產區的中心地帶,可是非常貧瘠的沙土, 而且是朝北方向。可不是種植喜歡熱量的歌海娜的理想地方。第二,哈雅酒莊的設備也非常作坊化, 凌亂的古老橡木桶,沒有任何的現代溫度控制,更不要說像波爾多名酒莊那樣的有外來出名的釀酒師指導。喜歡非常濃郁的教皇新堡的派克認為哈雅酒莊畝產低的原因有其理由,卻不可能是必然的因果關係。否則,其他酒莊也可以葫蘆依樣,也可以釀製出同等好酒了？哈雅酒莊只有十公頃的葡萄園,其中兩公頃是白葡萄,如果以每公頃只出產二千瓶紅酒計算,那沒八公頃年產也只不過一萬六千瓶左右,不要說有一部份還是副牌的《碧壤》呢。以哈雅教皇新堡紅酒的名氣,雖然價格不菲,那光是法國就可以一下子賣光,怪不得酒莊連銷售部的員工也找不到。

　　“我一直都想嘗一嘗二零零三年的哈雅教皇新堡曠世好酒,今天在你家喝上,可真是我的福氣呀！”光是聞到酒氣撲鼻的花香和覆盆子的清香,埃維已經酒不醉人人自醉了。也難怪的,以他自認唱遍法國好酒的人,還是第一次喝上多年來哈雅教皇新堡最好年份的酒。真是可遇不可求呀！